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后洲，一块位于台江南部的繁华之地。
古时，大庙山以南均为水系，后因泥道淤积形成沙洲。
后洲之名便源于「大庙山之后的沙洲」。
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后洲，台江码头的所在地，中与西、新与旧在这里融洽地交织在一起。
这里有纵横交错的马路、人流熙攘的中亭街、上了年纪的洋房、历史悠久的中平路老屋、美食云集的小桥与老药洲、盛极一时的榕城老街、充满回忆的和平市场……
无论年纪大小，每个人都能在后洲寻得一份快乐，暂时放下生活所带来的烦恼。
「福建自古是多猴之地，早在唐宋时期，各地就有猴精传说和猴王庙。」
后洲也有一处供奉猴的庙，名叫「霞江清泉庵」，位于苍霞公园内。
△霞江清泉庵
始建于清光绪年间的它，供奉着保护唐僧西天取经，一路除怪降魔、扬善除恶的齐天大圣孙悟空。
△霞江清泉庵内齐天大圣像
庵的建立源于一个传说，传说有一年闽江发洪水，从上游漂来一个阁子，江边的乡人几次三番欲将它推走都无果。待洪水退去后，乡人将其抬到岸上，发现里面写着「孙黑白三圣爷」的字样。为保来年不受洪灾的侵扰，乡人们将其供了起来。
△齐天府牌匾
虽然洪水泛滥的年代已经过去，但如今的清泉庵依旧面朝闽江，在习习江风、阵阵花草香中屹立着。庵的周围满是散步的老人与嬉戏打闹的小孩，静与动在江岸边相融。
早年间，拥有多个码头的后洲住着一群漂洋过海来到福州贸易的外国人士，这是后洲有不少西式建筑的原因。
从清泉庵出来，往北边走，一座藏在小巷里的红砖教堂闯入了我的视野。
这是一座名叫「苍霞基督堂」的百年教堂，是依照英国皇家威斯敏斯特教堂设计的，礼拜大厅屋架为英国16世纪都铎王朝流行的锤式木质屋架。
△苍霞基督堂旧照，源于网络
△苍霞基督堂内部，源于网络
教堂的背面，砖红色砖块铺陈的墙面，百年过去后依旧看得出往日的风韵。
教堂的正面，有一个红色的尖形拱门，门的下方是摆满绿植的扶梯，门的上方写着「基督堂」三个大字，屋顶上立着红色十字架，阳光透过高高的玻璃窗，在教堂里洒下一片碎金。
△苍霞基督堂俯拍图，源于网络
站在教堂门前的石阶上，我开始好奇百年前信徒们做礼拜的场景。
比起人来人往的泛船浦教堂、花巷基督堂，苍霞基督堂是恬淡的，它隐于巷中，是一个适合放空的安静空间，与背后车水马龙的中亭街形成了强烈对比。
遗憾的是，教堂周边近期正在施工，开放时间尚不明确。
「祖传彭记水煎包、依眼粉干、江南酥匠、糖葫芦、阿明大排档、安庆元宵店、耳聋伯元宵、小田豆浆……」
许多小有名气的店，吸引着各地食客来后洲一探究竟。这里也有不少古早味小店，勾起福州人的共同记忆。
达道路，是许多福州八中、华伦中学的学生与周围上班族的第二食堂。
达道车站的背后，藏着一个别有洞天的美食桃花源，名叫「达文里美食街」。不到50米的小街里，藏满了美味。
其中彭记水煎包是我最常光顾的一家店。这家老店从先前的洋中路搬来达文里，许多老食客跨越大半个台江，就为了吃上一口这里的煎包。
这里的菜单是直接贴在玻璃门上的，方便食客在进店后快速下单，节省后续排队的时长。
一碗锅边与一份招牌水煎包是绝配，咸鲜的汤头碰撞上香酥带汁的水煎包，令人食指大动，不知不觉便填饱了肚子。
在店里吃饭，时常可以看到结伴而来的老人家，寻一张方桌，点一份招牌，聊一聊家常；也能经常看到慕名而来的年轻人，手持相机，记录下美味飘香的瞬间。
与彭记水煎包一墙之隔的，是同样小有名气的老店「依眼粉干」。
饭点前后，店内总是满座，到店的客人，一时找不到容身的位置。店外，停了一排外卖车辆，这是食客对依眼粉干最好的肯定。
卤味配粉干一直是老福州人的心头爱，一碗用料简单的粉干，配上用秘制卤汁煮过的卤味，简单的一餐就让人心满意足。
中亭街的入口，有一家飘着浓浓香味的平价蛋糕店，这家店名叫「江南酥匠」。
「来一份菠萝蛋糕、蛋挞、蛋黄酥、老婆饼……」站在我前面的食客熟练地点着单。
在其他食客的安利下，我买了一份这里的蛋挞。
烤的酥脆的蛋挞伴着奶香，表面焦黄，内里软糯。一口咬下去，酥脆与绵密的口感在唇齿间交织，香甜的气味在口腔中弥散，仅仅三元的蛋挞却带来了幸福感。
吃完蛋挞，一位卖糖葫芦的爷爷勾起了我童年的回忆。小时候，我经常在校园附近听见「五毛一串，五毛一串」的吆喝声，寻着声找去，便一定能看到手持木架卖糖葫芦的老爷爷。
中亭街的一角，停着一辆老旧自行车，车上支着一根插了不少红彤彤的山楂串和黄色的余甘果串的木架。自行车旁站着一位高高瘦瘦的老爷爷，与儿时不同，老爷爷并没有叫卖，只是默默地站着，等着来买糖葫芦的小孩子与「大孩子」。
被糖衣浸过的余甘果是我的最爱，甜甜的糖衣下藏着清爽、略带酸味的余甘果肉。爷爷卖的余甘果串还是我记忆里的味道，只是不知道下次是否还有机会再吃到了。
一方水土养一方果，好像离了福州，便很难再找到用余甘果做成的糖葫芦了。
吃饱喝足后，穿过透龙桥，就来到了台江最大的一块旧批发市场。这里集合了电子、服饰、服饰展示用品、鞋业、美食等不同种类的店铺。
这是一片被居民楼与中亭街包围的批发市场，它是中亭街的生力军，十几年里与中亭街形影不离。它也是周围居民的深夜食堂，夜幕降临后，居民们纷纷下楼来到这里找寻美味。
记忆中，十几年前的这里热闹非凡，一度是时尚的代名词。这里有哼着小曲来拉货的商人，拎着大包小包来采购的散客，沿街摆摊的小吃摊贩，不绝于耳的车喇叭声。
与昔日相比，如今这块旧批发市场略显冷清，街道两边只剩下了断断续续来拉货的商人。
「我们在这里开了十几年了，主要就是供货给中亭街里的服装店。」
不大的店里，整齐地陈列着不同型号、不同颜色的模特道具。十几年前，人们喜欢浓眉大眼、身材高挑的洋模特道具，如今为了更符合现代人新的审美，店里所卖的模特道具也更加简约。
昔日的繁荣褪去，留下的是还在坚守着生意的商人。不知道这块在飞速流逝的时间中，显得有些陈旧的批发市场，还能在后洲存在多久。
后洲不仅有充满烟火气息的老街道，也有福州新晋的一处网红打卡地，老街道在近两年有了新的生机。
中平路的重生，便是后洲新生机的最好体现。郁达夫曾说，中平路是「中国版的莱茵河畔」。
△中平路上的老式三轮车
将时间拨回一百年前，当时的中平路街道两侧尽是灯红酒绿，林立着私家花园、酒馆报社、高档酒店，来往的都是达官显贵、名流绅士。
从繁华到破败，再从破败到新生，这一走就是一百年的时光。
中平旅社的前身，是1914年创办的「嘉宾洋菜馆」，宾客主要是各国领事馆、洋行人员、新派学生等，是福州历史上首开「洋荤」、最早卖西式牛排的高级餐厅，郁达夫将嘉宾洋菜馆的这份浪漫记录在《饮食男女在福州》中。1975年，它由国营单位接管，后改为中平旅社。
重修前的中平旅社年久失修，墙面斑驳。修复后的中平旅社在保留了原来特色的基础上，增加了金属质感的小招牌、精巧的欧式复古路灯与邮筒，带着我们进入了旧时光的罗曼蒂克里。
旅社阳台向着阳光生长的小花，小巧纤细，尽力舒展，星星点点的花蕊中，仿佛展露出旧日的风情和惬意。
新生的中平路似乎在慢慢找回它失去已久的繁荣。
后洲，一个新旧交织、中西合璧的台江老街道，正在新生中。
这里留存着老福州的痕迹，同时也焕发着新的生机。它值得每一个人仔仔细细地压一次马路，无论你是生长于斯，还是慕名而来。
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