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“搨”，读两声。江汉平原上的专有词汇，类似于煎、烙，也或者炕。儿时在故乡，常常听到女人骂自家男人，你搨倒就不想动了。此时，搨的意思就是坐着或者躺着，不起来做事。
这其实很形象，搨菜粑，是粑粑贴在锅里搨熟。人搨倒，就是人和椅子，人和床紧紧贴着。写到这里，有些好笑。看似骂语，也是人世安详， 入情入理，明净而又幽远。
我现在写菜粑子，没有多少忆苦思甜的意思。因为它是一样好吃的食物。在现在这个追求食物返璞归真的时代，它是纯绿色食品的标榜。在现在这个食物充斥着添加剂香味的时代，它最具食物本原的味道，很像我经常说的一句话—生命的原香。
想起北方人说的菜团子。虽然没见过，但和我故乡的菜粑，应属于一类。青菜和面粉混合，捏成团，放在篜馒头的篜笼里篜。说起南北方这种对食物的利用，既异曲同工又保留地域思维，让我深感劳动人民的智慧，在平凡中有伟大的一面。
为什么不是忆苦思甜呢？这个关于年代。我出生成长的上世纪七十年代，虽贫穷着，但大抵不会饿饭。只是在庄稼欠收的年层，家家户户会在一年中的某一段时间感觉粮食紧张。这个时间很短，距离新粮食从地里收回来不远。大家收缩一些，互相借一些，也就熬过来了。
这个收缩，有很多种。爷爷奶奶最常用的是在米饭上铺一层红薯，也或者做南瓜羹粑。南瓜羹粑此处不表，有专门的文字写过它。这两样食物，合老人口味，但小孩子不爱。秋妈妈最爱做的是菜粑，又香又可口。我对于菜粑子的记忆，主要来自秋妈妈的灶台。
这几样补充粮食的食物，不难吃。在食物充足的时候，它也依然是常做的食物，当作给家人们换口味。菜粑子尤甚。那个年代，没有饼干蛋糕，母亲经常搨菜粑子，孩子拿在手里吃，又当零食，又饱肚子。生活的艰难是真，生活的快乐也是真。这也就是我们那一代人，说起菜粑子，觉得美好的原因。假如，这个菜粑子话题，让出生成长在五六十年代的人来写，他们经历过三年自然灾害时期，饿过饭，以各种野菜充饥，写起来会很不一样。
萝卜菜刚成型的时候，最适合做菜粑子。早稻收回来，去碾米房碾成米，吃之前过一道米筛。原本只为滤掉泥沙，碎米细米也一并俱下。这些掺着泥沙的细米，喂鸡也是可惜的。把它倒进装满水的葫芦瓢里摇晃，细米流入水中，泥沙沉在瓢底。淘出来的细米晒干，用石磨磨成粉，做南瓜羹粑，搨菜粑，最合适。
秋妈妈从地里回来，背一筐幽嫩的萝卜菜。洗净切细炒至六成熟，绿茵茵的菜水被逼出来，好比茶叶的杀青和烘培。盛进瓷盆后，倒进适量的米粉加盐搅合。
那年月，油很金贵。最好是菜籽油，其次是棉籽油。棉籽油臭，吃多了不好。搨菜粑，最好是菜籽油。
秋妈妈舀出一丁点油，沿着锅边快速抹。顿时，锅身油光水亮起来。把青菜和米粉调成的糊糊，一勺勺按进锅里，趁着这股油光，让它们塑型。再以小火，慢慢炆香炆熟。
秋妈妈在灶台忙碌，我们在她身后挤擦，等着吃菜粑粑，她丝毫不烦。总还是油少的原因，菜粑粑出锅时，青黄不接带着些许糊味，没有看相，像病人的脸一般无生气。但这丝毫不影响它的味道。我们甚至觉得，糊味，是另一种香味。
这东西之所以好吃，全在于米粉。在一个缺肉的年代，青菜的滋味不过如此。但是裹住米粉后，油和温度的催化作用，干干的它变焦变香，成了涅槃的凤凰。这东西好吃，还在于它会随着生活条件而不断地改变自己的形象。这就是油的问题。困难时，一锅菜粑粑，因为油少，只有锅底那一个黄霜油亮些。生活条件好了之后，菜里可以调味，可以加鸡蛋。纯正的菜籽油，量足足的。奢侈些，甚至可以掺进猪油。这样的菜粑粑，吸足了油，个个黄亮香脆，不好吃才怪。
食物界的悟性也来自于举一反三。我的故乡是篜菜之乡，无菜不篜。也是菜粑之乡，无菜不粑。常见的菜粑就有萝卜粑，藕粑，茼蒿粑，黑白菜粑，韭菜粑等，还有一种，也特别馋人，就是野油菜粑。
野油菜，我一直说它是野菜苔。早春时节，草长莺飞，它刚刚抽苔。田坡上，小河边，田梗畔，麦地里，到处是它的身影在微风里吟唱。把它采回来，和萝卜菜粑一个样式地做，做出来的菜粑，菜油香格外浓郁，仿佛吃着整个春天的美好。
很多年后的一年，我回故乡。秋妈妈已老迈，耳闭眼花，弓着背走路。我们聊天，问起菜粑子，秋妈妈直摇头，说她不记得。那天，我特别迷惑，秋妈妈不应该忘记菜粑粑，她应该是没听懂。等我想着还要问一次时，却没来得及。秋妈妈去世了。
关于作者：故乡，是她永远的怀想。故土，是她永不停歇的歌唱。
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